EL3nSE 제작 [6] 주요 배선 작업
카테고리: EL3nSE
기초 공사가 어느정도 끝나서 본격적인 배선 작업을 진행했습니다.
진행하면서 손으로 그린 배선도와 회로도를 상호 체크를 하니 배선도에서 일부 빠진 부분이 있어서 수정하면서 작업을 했습니다. 그래도 배선도 없이 진행하는 것보다는 훨씬 효율적인 것 같습니다.^^
AC 인렛의 접지 작업을 깜빡해서 바로 진행했습니다. (AC 인렛 접지 –> 케이스 접지, 검정색 테프론선)
히터 가상 중점 접지를 위한 저항 (47옴/2W)를 접지선과 전원트랜스 히터탭과 연결합니다. 그리고, 전원트랜스 접지탭(S)와 접지동선 사이를 주석 도금선으로 연결해줬습니다.
전원단 배선을 먼저하기 위해서 전원 스위치를 케이스에 장착합니다.
전원스위치에 스파크 킬러를 연결하는데 아래 사진과 같이 한쪽만 납땜을 합니다.
테프론선을 잘 꽈서 전원트랜스 -> AC인렛 -> 전원 스위치 순으로 연결해 줍니다.
이제부터 초단부 작업입니다.
저는 초단 장식용 LED 작업을 했는데 초단부가 복잡해서 배선이 쉽지 않으니 납땜이 익숙치 않으시면 그냥 건너 뛰시기 바랍니다. 3파이 LED를 초단 소켓에 넣고 순간접착제 한 방울을 떨어뜨리고 단단히 고정될 때까지 기다립니다. LED는 극성이 있습니다, 제가 작업한 기준으로 사진의 왼쪽이 LED 긴 다리입니다.
접착제 굳는 시간에 배선도를 보니 초단 배선이 필요한 부분이 있네요. 아래 사진의 초단 6번 배선(청색 테프론서)입니다. 출력관쪽 러그터미날에 연결합니다.
다이오드의 힌띠가 LED의 긴다리에 연결하고 반대쪽은 히터(소켓 4번)에 연결합니다.
510옴 저항을 아래와 같이 LED 짧은 다리와 히터(소켓5번)에 연결합니다.
초단부가 상당히 복잡해서 미리 입력 신호 실드선 작업을 해 두면 편합니다. 아래 사진은 작업하면서 찍은 사진인데 이렇게 만들지 말고 양쪽 그라운드 실드선 없이 적색, 흰색선만 나오게 제작하세요.
부품간의 간섭이 없는지 미리 확인하면서 작업하기 위해서 볼륨을 미리 임시로 장착했습니다. 그만큼 케이스가 협소합니다.
초단 3번, 8번을 검정색 테프론선으로 쇼트시키는데 8번만 납땜하고 3번은 납땜하지 않습니다.
390K 저항도 러그핀에만 임시로 살짝 납땜을 하고 초단 1번 소켓에는 납땜을 하지 않습니다.
1M (그리드 리크) 저항을 아래 사진과 같이 초단 소켓 9번과 러그핀 사이에 연결합니다. [출력관의 그리드 리크 저항 수치와 헷갈렸습니다. 사진에는 470K이지만 1M로 변경했습니다.)
소켓 9번에 신호선을 연결합니다. 좌/우가 바뀌지 않도록하고 배선재가 열에 약하니 신속하게 납땜을 해야 합니다.
캐소드 저항 (1.2K), 바이패쓰 캐패시터 (220uf/16V) 를 아래 사진과 같이 극성에 유의해서 미리 작업을 합니다. 바이패쓰 캡은 [김병인]님께서 보내 주신 로더스타인을 사용했습니다.
다리 모양을 잘 만들어서 소켓 3번과 러그핀에 연결한 후에 납땜을 합니다. 러그핀에 먼저 땜을하고 3번핀을 나중에 하는 것이 편합니다.
다른 각도 사진입니다.
초단 필름캐패시터는 먼저 투명 테프론으로 절연 작업을 했습니다.
소켓 1번과 러그핀(접지) 사이에 연결합니다.
100옴 저항은 아래와 같이 연결합니다. 초단 작업을 끝났습니다.
출력관 작업하려고 봤는데 기초 공사에서 빠진 부분이 발견되었습니다. 러그핀의 적색 테프론선입니다.
디커플링캡이 연결되는 러그에 각각 연결합니다. (러그핀 좌,우 끝)
100K 저항을 연결합니다.
출력관 그리드리크 저항 (470K) 를 연결합니다.
메인 커플링을 러시아 군용 테프론 캐패시터를 사용할 것인데 문제가 다리가 짧아서 설치가 안됩니다. 그래서 아래와 같이 접지 동선으로 연장 작업을 하고 설치했습니다.
출력관 캐소드 저항 (150옴/5W 권선), [김병인]님께서 보내 주신 바이패스캡 (비샤이 220uf/63v) 도 설치했습니다. 출력관부는 초단에 비해서 제작 난이도가 높지 않습니다.
디커플링캡에 연결되는 12K/2W 저항을 아래와 같이 모양을 만드는데 긴다리쪽은 수축튜브나 투명 테프론으로 절연작업을 해 줍니다.
디커플링 캐패시터를 먼저 장착합니다.
12K/2W 저항을 아래 사진과 같이 잘 연결합니다. 러그핀에 여러 부품들이 들어가기 때문에 미리 납을 많이 사용하지 않고 적게 사용하거나 아니면 부품만 꽂아 놓고 마지막에 납땜하는 요령으로 작업하는 것이 좋습니다.
작업하다 보니 또 기초공사에서 빼먹은 것을 발견했습니다.ㅠ 평활 캐패시터의 접지를 빼먹었네요. 사진의 중앙의 검정색 테프론선을 디커플링캡의 그라운드 동선과 연결했습니다.
평활용 캐패시터(사진의 가장 우측, 47uf/450v)를 러그핀에 납땜을 합니다.
전원부에서 기초공사에서 빼먹은 곳 발견했습니다. 정류관 한쪽 히터(8번)과 초크를 적색 테프론선으로 연결해 줍니다.
평활용 캐패시터를 연결합니다.
이제 메인 부품은 다 설치가 끝났습니다.
볼륨에 장식용 명판을 달아 줬습니다.
볼륨 노브 높이가 낮은 것을 사용할 것이기 때문에 노브대를 실톱으로 4-5mm 정도 잘라줬습니다.
볼륨의 접지를 메인 접지 동선과 연결했습니다.
입력 선택을 위한 토글 (6핀, 2접점) 스위치를 고정합니다.
오늘은 여기까지 작업했습니다.
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